Первый Жрец (ab_dachshund) wrote,
Первый Жрец
ab_dachshund

Categories:

Рождество в Стамбуле: часть первая, история

Мы попали в Стамбул почти случайно - у меня истек срок паспорта, оформление нового задержали, и получить визу мы бы уже не успели. Из мест, куда имеет смысл ехать в январе и где попроще с визой, мы выбрали Стамбул, тем более что попасть туда мы хотели давно. И хотя путешествие заняло всего четыре дня, и это было не самое туристическое время в городе - но все равно впечатлений очень много. Прежде всего это древний город, уникальный и легендарный, хотя и почти уже переживший свою славу.


Свой первый день в Стамбуле мы посвятили греко-римскому периоду города.

Оглавление:
Наш отель
История Византии
Археологический музей
Музей мозаики
История Константинополя
Цистерна Базилика
Святая София


Наш отель
Мы специально поселились почти в самом центре старого города - в двух шагах от Айя-Софии, старого оттоманского дворца Топкапы, Голубой Мечети. Отель очень понравился, на крыше - ресторан с отличным видом, в подвале хамам, фитнес-центр и парковка. Мы, правда, машину там не брали - на машине там ничего не увидишь.





Вид сверху, из ресторанчика на крыше, на пролив Золотой Рог и расположенный за ним район Гелата.


Дворец Топкапы. Вообще на самом деле снаружи этот дворец - самый первый из османских дворцов - не очень впечатляет. Но следующие дворцы, хоть и шикарнее, но уже совсем европейские. Вот слева - Башня Правосудия, правее - крыши гарема. Гарем - это маленький городок, где почти все улицы крытые. Мешанина куполов, башенок и каминных труб. Дворец занимает всю площадь самой первой Византии, уничтоженной императором Септимием Севером.


Тот же дворец ночью. И Аленка, уставшая шастать по городу целый день.


С открытой террасы ресторана отлично видна Святая София, я ее фотографировал при разном освещении. Утро, день, вечер и ночь.




История Византии
Впервые берега Босфора, что переводится как "коровий брод", всерьез начали колонизировать греки две с половиной тысячи лет назад - и поселились они сперва на азиатском берегу, что отражало их геополитический интерес к Анатолийскому полуострову вообще. Поселение называлось Колхидон. И как раз одна из легенд о создании города говорит что его основатель - аргонавт Визант. Другие же, чуть более прозаичные, говорят о царе мегерцев Византе, получившем совет от Дельфийского оракула поселиться "напротив слепцов". Именно жители Калхидона, прозевавшие многочисленные преимущества европейской части пролива, и показались Византу теми слепцами. Что на самом деле не совсем верно - ведь на европейском берегу колонии постоянно подвергались атакам фракийцев, и малочисленные колхидонцы просто не могли бы им противостоять. Однако геополитические преимущества Золотого Рога перевесили все опасности. Основанная мегерцами на европейской стороне Византия стала контролировать важнейший торговый путь античности - Геллеспонт (Дарданеллы) - Пропонтида (Мраморное море) - Босфор - Понт Евксинский (Черное море). Этот путь был не таким простым - недаром поход аргонавтов считали подвигом. Сцилла и Харибда, сталкивающиеся скалы Симплегады, водоворот в Пропонтии - не удивительно, что удобная гавань Золотого Рога стала местом отдыха, ремонта и пополнения продовольствия - перевалочным пунктом, где быстро выросли склады и мастерские. К тому же там был свинец - один из важнейших стратегических ресурсов бронзового века.


Археологический музей
В Стамбуле почти не сохранилось своих произведений искусства, столько раз его грабили. Потому в его музеях хранятся по большей части экспонаты из недавних раскопок по всей стране. Наше знакомство с городом началось с Археологического музея на территории дворца Топкапы - самого сердца древнего города. Уж не знаю, потому ли что мы с него начали или нет - но больше всего поразила нас экспозиция, посвященная Древнему Востоку. В музее можно снимать, за отдельные деньги - но конечно без вспышки. Вообще этому музею отводится очень мало внимания в путеводителях, а зря. В нем, например, есть самая старая из известных любовная поэма, и фрагменты договора Кадеш - самого раннего письменного мирного договора с обменом военнопленными, между хеттами и египтянами, составленным почти три с половиной тысячи лет назад. Местная коллекция клинописи - вторая в мире после Британского музея. Вообще эти глиняные таблички удивительны - такие крошечные, и такие аккуратные буквы. Говорят, шумеры покрывали письменами буквально каждый кирпич, и писали обо всем, что только могли придумать. На последнем фото, говорят - фрагмент врат Иштар из Вавилона. Но вряд ли все же парадные врата были такими скромными.



Симурги и грифоны, львы и единороги - удивительные голубые изразцы Вавилона. Это просто волшебные барельефы. Тысячелетия спустя они по-прежнему сохраняют цвет небесной лазури. Вавилон, "Врата бога", первая великая цивилизация человечества - если не считать разрушенную ими Ниневию, конечно - павшая только от армии Александра Македонского. Мегаполис с зиккуратами и висячими садами, башни с "вершинами в небесах" - видимо речь как раз об этих небывалых лазурных изразцах. Геродот увидел его уже увядшим и почти разрушенным, но и тогда он поражал.


Древний Египет представлен не так широко - не так много было их поселений в Анатолии до того, как их завоевали греки.


Мы конечно не удержались и сфотографировались с древними царями Месопотамии.


Вавилонская керамика - я вот хоть убей, не понимаю, как делать такие кувшины с дырками внутри. А еще там есть ранняя бронза.


Античный период, основная часть экспозиции. Это Амалфея с рогом изобилия. И Зевс (эээ, четвертый справа).


Статуэтка актера тонкой работы - там за маской видно лицо. И Ника.


Это еще хетты - оружие и инструменты. Да, это дрель такая. Мельница и стеклянные пузырьки.



На втором этаже - экспозиция, посвященная Трое. В этих ячейках - бесчисленные черепки.




Там есть копия деревянного коня посреди детской части экспозиции. Не знаю, правда, почему они решили что он именно такой был - но вдруг угадали? Вообще Троянская часть экспозиции не очень интересна - ничего общего с кладом Шлимана. Но есть и занимательные экспонаты.


Если честно, не очень хорошо помню, какого периода эта Троянская гробница. Видимо, династический склеп.


Игрушки - или какие-то религиозного характера вещи. Вообще любую вещь, предназначение которой непонятно, можно записать в культовую утварь, ха-ха.


Посуда, инструменты, оружие. Незаконченный фриз - так и хочется пофантазировать, что закончить мастеру помешало вторжение Агамемнона.




Отдел музея, называемый "Некрополь". Саркофаги, кенотафы, надгробия. Очень трогательная плита - надгробный камень собачки.



Два египетских саркофага - второй явно для кого-то из греческих правителей Египта, потомков Филипа Второго.


Местная жемчужина - саркофаг Александра Македонского. Может, он и не его, или и вовсе кенотаф - кто там теперь разберет, но красота неописуемая. Он украшен батальными сценами. Некогда он был еще и раскрашен и следы краски до сих пор видны. А часть барельефа в красках воссоздана отдельно. Освещение они подобрали слишком драматичное, чтобы фото без вспышки нормально получилось.





Еще немного игрушек. Игрушки всегда такие трогательные.



А это ранние христианские артефакты. Последнее фото - самый ранний из найденных надгробных крестов.



Складные ключи - очень порадовали, у меня на Форде тоже складывается ключ. А расческа в воде - это часть экспозиции, поднятой со дна. Они там строят какое-то мега-метро под Босфором, и в процессе находят очень много интересного.


Витражное стекло, на фото оно какое-то невзрачное. А вообще красивое. А на втором фото - цепь, которой перегораживали залив Золотой Рог. На гравюре над ней как раз изображены морские стены города и перегороженный пролив. Когда-то стены стояли прямо на дне моря, но теперь от них почти ничего не осталось.


Во дворе музея стоит Изразцовый павильон, экспозиция там не очень интересна, а может мы просто не понимаем ничего.





В этом павильончике в основном посуда - но вот странно. На первом фото - посуда 16 века, яркая, со сложным рисунком. А на втором - 18 век. Не знаю, я не специалист, может это конечно какая-то немыслимо сложная каллиграфия, и все такое - но вот тарелка с рыбкой, по сравнению с нашей имперской посудой того же века, ну никак не впечатляет. Аленка считает, что они просто доигрались с фундаментализмом и растеряли традиции искусства. Как в том анекдоте про художников, условно причисляемых к примитивистам – потому что они не умеют рисовать. Вот и оставалось - либо рисовать коричневых рыбок, либо нанимать чужеземцев. Что-то в этом есть, потому что все красивое, что создано после 18 века, уже насквозь европейское.


На прощание с Археологическим музеем - барельеф и несколько капителей. Какая резьба тонкая, загляденье.





Музей мозаики
Позже Византия вошла в состав Римской Империи, и где-то в двухсотом году первый раз ей изменила удача в выборе победителя во время какой-то очередной римской гражданской войны - после трехлетней осады город был уничтожен до основания. Ныне границы первой Византии полностью занимает первый султанский дворец Топкапы. Уничтоживший город император Септимий Север позже отстроил его заново, расширив границы до пределов нынешнего района Еминеню. Это был красивый город, с большим ипподромом - будучи расширен через сто лет, он вмещал уже 30 тысяч человек, и стал вторым по размеру в империи - и каскадом дворцов, спускающихся до побережья Мраморного моря (сейчас этот район занят преимущественно трущобами, хостелами, рыбными ресторанами и магазинами ковров). Где-то на задворках Голубой мечети раскопан один из дворцов времен Юстиниана, шестого века. Собственно что в нем примечательно - это несколько залов, 4 тысячи квадратных метров замечательной напольной мозаики.



Стилистика мозаики достаточно широка - есть сцены эдемского сада, и бытовые сценки, и охота на экзотических зверей.



Есть и более парадные сюжеты.


Ну вот конечно не смог не обратить внимания. Сценка псовой охоты (зайку жалко, да), и мальчик с чем-то, подозрительно напоминающем таксу. Некоторые искусствоведы "там, на западе" почему-то считают эту таксу ягненком - но на лапы поглядите. Явные когти, ни одного копытца. Собачка это, к гадалке не ходи.



История Константинополя
А спустя еще двести лет Римская империя разделилась на две части, которые почти сразу начали войну - где победил Константин Великий. Константин был сторонником христианства, и потому решил перенести столицу из Рима. Строительство он повел с размахом - город вырос сразу в десять раз (до размеров нынешнего старого города), и был переименован в Новый Рим, но это название не прижилось, потому он стал Константинополем, а местные жители звали его просто Городом. Это и стало началом величия города. Константин беззастенчиво грабил свою империю ради украшения столицы - что, впрочем, обычная практика – вот во времена Юстиниана для украшения Святой Софии мраморные колонны десятками выламывались из языческих храмов. Чего стоит только история возникновения аристократии новой столицы - во время очередной персидской войны семьи патрициев были попросту насильно перевезены из Рима в построенные за казенный счет копии их римских домов - и вернувшимся с войны пришлось утереться и отправиться следом.

Стен Константина мы посмотреть не успели. Но много реликвий изначального, римского Константинополя осталось на Ахмедие, площади Ипподрома, расположенной между Святой Софией и Голубой мечетью. Когда-то территория ипподрома была почти вся застроена домами, но потом небольшой участок вокруг Голубой мечети снесли и разбили парк, продолживший площадь - чтобы улучшить вид.


Центр города, да и империи, найти легко - его отмечает верстовой столб, Milion. От него мерялись все расстояния в империи. А непонятная стела рядом сугубо утилитарна - это водомер подземного водохранилища. Но как он работал, я так и не сообразил. Он находится прямо над Цистерной Базиликой, о которой мы еще поговорим.


От самого ипподрома практически ничего не осталось, кроме центральной стены, которая стала для императоров чем-то вроде музея под открытым небом. Самое старое украшение площади - тридцатиметровая четырехсоттонная Египетская стела времен Тутмоса третьего. При перевозке, правда, около трети отломили, и теперь осталась только двадцатиметровая часть. Кстати для тех кто понимает - по-моему это классический образец геополимерного бетона, а никакой не порфирит.


Не очень впечатляющая бронзовая "Змеиная колонна" - на самом деле часть Дельфийского оракула. А самая большая стела, "Колосс", Византийского производства. Некогда она была украшена бронзовыми пластинами, но их ободрали крестоносцы. А еще Венецианцы стибрили с этой площади своих знаменитых коней Лиссипа.



Первый Рим стремительно деградировал, в четырехсотом году его впервые разграбили варвары-вестготы. Константинополь же рос как на дрожжах - при императоре Феодосии, в пятисотом году, он занимал уже семь холмов, как и Первый Рим, и все равно приходилось законодательно запрещать строительство домов выше десяти этажей, так сильно росло население. С падением Первого Рима Константинополь надолго останется единственным оплотом культуры и цивилизации в тысячелетнем мраке темных веков, который вот-вот накроет Европу.


Цистерна Базилика
Еще один невероятный "музей места", без экспонатов. Проблема Константинополя в том, что он лишен водных источников, на случай осады еще в шестом веке строили резервуары. Их нашли уже больше полусотни. Самое знаменитое - Цистерна Базилика. Огромный подземный чертог под самым сердцем города, что-то типа затопленной Толкиеновской Мории. Десять тысяч квадратных метров (140 на 70), а восьмиметровый потолок поддерживают сотни массивных колонн. После падения Константинополя прошло более 400 лет, пока кто-то из турецких захватчиков не задался вопросом - откуда берется рыба, которую горожане ловят через дырки в полу. Рыбу, самую разную, мы тоже нашли. Кстати, если пойдете туда - захватите хлеба. Рыбы голодные до жути, мы им скормили все, что было съестного при себе. Как же они жрали жаренные каштаны...



Но суть конечно далеко не в рыбах. Представьте себе это - темные галереи, рыбы под ногами, капли воды, просачивающиеся с потолка, эхо...




Капители колонн и кладка потолка. И массивные основания колонн.



В небольшом закутке в дальней части зала устроили плотину и откачали воду. Там в основаниях колонн лежат две головы Горгоны, одна на боку, другая и вовсе вверх ногами.


Ну и конечно это не была бы Турция, если бы на выходе нас не ждало кафе и эстрада для перформанса в национальном стиле. Хорошо хоть, в наш приход все было закрыто.



Святая София
Непростым периодом стало правление Юстиниана в середине шестого века. Его правление началось с завораживающего дикого ужаса - восстания "Ника", которое советские историки привычно называли "великим освободительным движением", впрочем как и любые гражданские волнения, которых по тем временам было немало. Я уже рассказывал эту историю. Началось все с потасовки болельщиков на состязании колесниц. За одну команду болела знать, за другую - беднота. Часть зачинщиков без разбора схватили, после чего болельщики забыли разногласия, объединились и скопом полезли на силы правопорядка (кое-что никогда не меняется). Тут подключились ремесленники, недовольные налогами и сокращениями государственных праздников. Ростовщики и торговцы, которым законодательно ограничили проценты и заморозили цены. Чиновники, которым запретили совмещать государственную службу и коммерцию. Не пошла на пользу и непримиримая борьба двух епископов. Весьма вовремя откуда-то вынырнул в Сенате и претендент на престол. Восставшие требовали ни много ни мало отставки императора, а в ожидании ответа жгли все подряд. В дело пошли крупные взятки, благодаря чему удалось все же расколоть восставших, а тут как раз подоспели регулярные войска и буквально утопили город в крови. Хотя резня была быстро остановлена (но конечно лишь после того, как претендент был убит), потери и разрушения были ужасны. Среди прочего спалили и главную церковь, остатки которой можно сейчас увидеть в раскопе.


Чтобы сплотить народ, создать рабочие места, Юстиниан строит Церковь Святой Мудрости, или айя-Софию, которая более девятисот лет была центром православия.



Когда Константинополь пал и в город вошли турки, султан Мехмед тоже попал под очарование собора. Его переделали в мечеть, замазав фрески и добавив минаретов.


Для своего времени это была революция в строительстве. Они никогда ничего такого не строили. Конечно, не все получилось - землетрясения несколько раз повреждали собор. Османам понадобилось почти полвека, чтобы повторить и довести до ума эту архитектурную концепцию - и они построили еще шесть мечетей в той же стилистике на остальных холмах города. Снаружи и вблизи собор немного напоминает образец индустриального зодчества начала двадцатого века. Зато издали титанические контрфорсы совершенно не лезут в глаза - их непонятным образом маскируют купола, апсиды, окошки, фальшивые колонны. Похоже на розовую морскую пену, увенчанную ракушкой купола.



Я тут посчитал - пять лет строительства, 10 тысяч рабочих - полмиллиарда человеко-часов только строителей. Огромная трехнефная базилика, центральная часть - 70 на 75 метров, накрыта тридцатиметровым куполом на высоте 65 метров. Цифры мало что передают. Это недостаточно видеть даже на фото. Надо там побывать.





Собор - трехнефный, то есть вокруг наоса, центральной части, идет П-образная двухуровневая галерея, хоры. На местах пересечения коридоров - огромные залы. Я видел у нас соборы, которые поменьше этих залов. Да и сами коридоры подавляют.



Коридоры-нефы великолепны. Это центральная часть галереи второго уровня, некогда императорская ложа. И, собственно, главный балкон, с видом на наос.


Остальные нефы, особенно "первый этаж" не менее монументальны.



Турки не стали сбивать мозаики - просто заштукатурили их. Сейчас часть штукатурки убрана. А кое-где можно увидеть тысячелетние граффити.


Вот тут видно, какова реальная толщина стен - и на какие хитрые уловки пошли архитекторы, чтобы ее визуально спрятать.



Еще один образец хитрости строителей - нарисованное окно и фальшивая перспектива.



Восстановленные фрески.



Это спиральный пандус, путь на второй ярус.


Это притвор, большая зала с рядом дверей. В центральные входил только император. Полторы тысячи лет за ними стояли тяжеловооруженные стражники - переминаясь с ноги на ногу, они протоптали глубокие ямы в граните.



Вернемся все же в эпических масштабов центральный зал. Над алтарной стеной, на своде купола - мозаика с Богоматерью. Я еще подобрался с нефа к ней поближе, но все равно не с моей мыльницей там снимать. Турки не стали штукатурить ее и нескольких серафимов - только лица им закрыли.



Вид на боковые нефы.


Взгляд сквозь трансепты.


А это - закрытый павильон султана и кафедра муллы, мимбар. Это, да еще большие блямбы с каллиграфией совершенно не в общей стилистике - то, что и делает собор мечетью.


Мы приехали зимой и попали в период реставраторских работ, из-за этого вид наоса и купола несколько теряли в величественности.



Несмотря на малое время, что мы провели в Стамбуле, в Святую Софию мы сходили дважды. Ну это было невозможно впитать за один раз.





Павильончик на входе - для омовений. Обратите внимание на протертый задницами гранит на сидениях - сколько же мусульман тут мыло ноги?


В следующий раз расскажу об оттоманском периоде истории и о современном городе :)
Tags: экскурсии
Subscribe

  • Лапомяч

    На злобу дня. Сам я совершенно равнодушен... Ну, для простоты скажем - практически ко всему. Устанешь перечислять все, что меня совершенно не…

  • Таксы из лего

    Хочу вам показать, какие еще у меня есть таксы. Хотя формально - производитель не только лего, но и "нано блокс" и еще какой-то нонейм - но кого…

  • Вверх

    Познакомьтесь, вот такой клоун и его такса. Совершенно ничего не знаю про эту статуэтку - ни автора, ни возраста. Вот как есть, так и получил.…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 13 comments

  • Лапомяч

    На злобу дня. Сам я совершенно равнодушен... Ну, для простоты скажем - практически ко всему. Устанешь перечислять все, что меня совершенно не…

  • Таксы из лего

    Хочу вам показать, какие еще у меня есть таксы. Хотя формально - производитель не только лего, но и "нано блокс" и еще какой-то нонейм - но кого…

  • Вверх

    Познакомьтесь, вот такой клоун и его такса. Совершенно ничего не знаю про эту статуэтку - ни автора, ни возраста. Вот как есть, так и получил.…